В офисе Гранд Тур Вояж принимаются к оплате пластиковые карты! .

Отзывы об отелях (South Carpati), Румыния

*	Отель	Кол. отзывов	Средняя оценка	Курорт
	Acasa la Dracula 4*	2	5.0	Южные Карпаты
	Caraiman 2*	3	4.0	Южные Карпаты
	New Montana 4*	2	4.0	Южные Карпаты
	Palace 3*	1	5.0	Южные Карпаты
	Ruia 4*	2	5.0	Южные Карпаты
	Sinaia 2*	2	3.0	Южные Карпаты
	Vista 3*	1	5.0	Южные Карпаты
	Вилла Крокус 4*	4	5.0	Южные Карпаты

Оставить отзыв об отеле (South Carpati), Румыния

Выберите отель:

Ваше имя: Ваш e-mail:
Ваша оценка: Ваш отзыв:

02.11 Нью Монтана РУМЫНСКИЙ ДНЕВНИК Пролог. Начинаем, понятное дело, с вопроса «А почему Румыния?» Ответ делится на несколько составляющих: 1. Я не люблю «Турцию». Причем под «Турцией» в данном случае имеется в виду не сама страна, а некий собирательный образ или, если угодно, термин, обозначающий (для меня лично) неприемлемый тип отдыха. 2. Возможность вновь увидеть страну, в которой был 16 лет назад проездом и не успел толком ни посмотреть её, ни ощутить её дух. 3. Исторический интерес. Благо история у страны богатейшая, но у нас известная лишь фрагментарно, по образам графа Дракулы и, в последнее время, полковника Лукана из «Турецкого гамбита». 4. Само собой, профессиональный интерес. Есть страна, есть курорты, есть отели, экскурсии, музеи, кулинария, в конце концов – это же всё можно и должно продавать! А поскольку продавать кота в мешке не хочется – надо смотреть! Должен предупредить: последующее описание путешествия не будет содержать описания отелей. Эта часть поездки будет выведена в отдельную тему. 04 сентября 2006 года. День первый. Перелет. Рейс «Трансаэро» из Домодедово, вылет (согласно билету) в 12:05. Приезжаю на экспрессе с Павелецкого вокзала (ходят каждый час, стоимость билета 120 рублей, в пути 40 минут) за три часа до вылета, нахожу на табло рейс, выясняется, что вылет в 12:35. Ну, это для нас мелочи. Хотя, конечно, могли бы и предупредить, поспал бы лишний час… Кстати о экспрессе: разрекламирован, как «Мэри Квин», а по сути – обычная заплеванная электричка, которую очень хочется если не помыть, то хотя бы подмести. И еще камень в тот же огород: у нас как-то принято считать самым ужасным вокзалом Казанский, но по сравнению с туалетом в не менее разрекламированном зале этого экспресса туалеты Казанского вокзала – квинтэссенция чистоты и райского благоухания. Неудовольствие лицезреть сей редкостный гадюшник, кстати, обойдется вам в 13 рублей. Ну, это так, к слову. Аэропорт – сплошная стройка. Достраивают фасад, все в плёнке, строительных лесах и охране. Справедливости ради отмечу – ни встречающим-прибывающим, ни провожающим-отъезжающим это абсолютно не мешает. Очень удобная регистрация. Не смотря на обилие рейсов и огромную очемоданенную толпу, стояние в очереди заняло не более 4-5 минут, место в посадочном талоне указали по желанию (возле иллюминатора), чемодан замотали синей пленкой (150 рублей), всё быстро и цивилизованно. Несколько удивили на паспортном контроле: девушка в форме долго допрашивала меня на предмет москвич ли, зачем лечу, куда лечу, впервые ли за рубеж, хотя паспорт был у неё перед глазами… Не то в преддверии 11 сентября перенапряглась, не то просто моя морда не понравилась (как потом оказалось, если дело в морде, то не только в моей, многих прочих пытали на туже тему). Зато порадовала скоростью процедура спецконтроля – кинул в тазик туфли и мелочь из карманов, запустил вместе с сумкой в «телевизор», дал пропальпировать свои подмышки молодому человеку с добрыми усталыми глазами чекиста – и всё! Осталась последняя задача: на что потратить оставшиеся до вылета 2 часа? Потратил на осмотр богатств DUTY FREE и курилку, в которой было не протолкнуться в связи с её малым объемом и большим количеством курящих. «Дьютик» ничем особым не порадовал: сигареты-пойло-парфюм. Не дешево, но и не дорого. В общем – не Дубаи, но и не Хургада образца 99-го года. В самолет запустили, когда, если верить часам, до взлета осталась пара минут. Послушные сограждане еще за час до этого выстроились в монолитный хвост, звеня полным стеклом в красных пакетах и обмениваясь вымученными шутками на счет шестнадцатой республики СССР (забыл сказать: летим в Варну, как наиболее близкий к Румынскому черноморскому побережью международный аэропорт). На Боингах авиакомпании «Трансаэро» в последние годы как-то полетать не доводилось, но в инете на различных сайтах, включая родной Туризм.Ру, регулярно наблюдал термины «убитые», «отстой», e.t.c. Не знаю, не знаю… Моё впечатление: не убитые, не отстой, не колхоз – просто достаточно пожилой 767-й, равнодушные стюардессы (а никто анимации на борту и не обещал), скудное питание с засильем хлеба и кофе комнатной температуры. И еще было бы неплохо пол попылесосить. Но если мы вспомним товарища Бендера и его бессмертное «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения», мы сможем оценить главное: хорошо взлетели, без тряски долетели, прямо-таки суперски приземлились, народ на борту не успел особо перепить, – ну и чего еще надо, а? В общем, всё оказалось лучше, чем ожидал. Аэропорт Варны – не смотря на недавно открытый новый терминал больше напоминает уютное семейное заведение, возле которого по странной прихоти Творца кучкуются самолеты. Все формальности оказались именно формальностями, только тётенька перед выходом в зал прилёта поинтересовалась (выборочно, опять, видать, морда не приглянулась) количеством наличности. Сказал, сколько именно (немного, кстати) – подняла руки, словно в плен сдавлась: «ОК! Добре дошли!» Добро пожаловать, стало быть. Ну и славненько! В зале прилета встречают трансфермены «Балкан-Экспресс» - выглядят мило, улыбаются, в руках таблички, на пиджаках бэджи с именем, все вежливо и культурно. Узнав, что мы следуем дальше, в Румынию, говорят номер автобуса и перепоручают нас водителю – цыганистому симпатичному парню, который по-русски знает только одно слово «Идут!», но говорит он его, вкладывая в два слога всю гамму чувств, так что сразу становится понятно, куда именно идти и как быстро. Автобус “Neoplan”, огромный и полутораэтажный с, как и положено, хилым кондиционером (замечу – на улице +29 по Цельсию). Но на кондиционер мы обращаем мало внимания – все прилипли к стёклам… Болгария себе не изменяет: красные черепичные крыши, узкие дороги с вездесущими грустными осликами, пасущимися на обочинах, желто-зелено-серые склоны холмов, облупившаяся штукатурка на торцах жилых панельных многоэтажек – у ощущение полного релакса!!! Мы не в Москве, господа! Не в этом оштукатуренном и прилизанном монстре, где каждый евроремонт пахнет невыплаченными хозяевами купюрами и потом узбекско-таджикских друзей по соцлагерю… Время 15:40. Наш «Неоплан» натужно ползет в гору. Обочь дороги – заросли низкорослых сосен и – в промежутках – сожженные жарким балканским солнцем поля. Чуть позже пейзаж меняется: дорога идет по приподнятой над морем равнине, промежутками становятся сосны, а поля и кранные прогнувшиеся крыши, напротив, доминируют. Справа периодически мелькает море, навевая мысли сладостные (что естественно) и печальные. Печальные оттого, что наш вояж есть, по сути, командировка и с отдыхом в общепринятом смысле имеет мало общего. Погранпост Дуранкулак. От аэропрта Варны добрались сюда за час сорок. Абсолютно несерьезный, доложу я вам, погранпост! Нечто вроде КПП пионерлагеря середины 70-х. Болгарские пограничники одеты по форме, но настолько лениво перемещаются в пространстве и вообще спят на ходу, что наш легендарный товарищ Карацупа* при виде их непременно застрелился бы из табельной трехлинейки. А его верный Ингус* тоже сотворил бы с собой что-нибудь ужасающее после осмотра румынской «полиция фронтьера» - некоторые из этих бравых вояк щеголяют в фривольных футболочках с игривыми надписями, но с непременным огромадным пистолетом на боку. В общем, почти ковбои. Особенно радуют несколько небольших магазинчиков класса «палатка на трассе» с гордой надписью “Duty Free”. На этом КПП мы теряем еще полчаса. А дальше дело пошло веселее: шоссе расширилось, часть крыш вместо традиционной черепицы украсилась шифером и жестью (зря, так меньше колорита), вскоре на пути образовался изрядных размеров грузовой порт (как оказалось – Мангалия) с местным музеем боевой славы (выставленная на открытой площадке корабельная артиллерия разных калибров), причем главным экспонатом выступало 88-мм артиллерийское орудие Вермахта Gun Fluk в зенитном варианте. Жаль, пронеслись мимо. Хотелось бы этот раритет вживую пощупать… По пути заезжаем на курорт Эфорие Норд, где в автобус подсаживаются встречающие гиды Люда и Наташа, а несколько туристов покидают нас – для них отдых уже начался. Счастливчики… Заодно понемногу вырисовывается состав группы – мы же пока друг с другом незнакомы, а народу в автобусе 15 человек. В 18:52 въехали в Констанцу (второй по величине город Румынии с населением около 400.000 человек и один из крупнейших грузовых портов Европы и мира). Первое, что бросается в глаза – почти полное отсутствие наружной рекламы. Москвичам это, конечно, дико и странно, но зато видны перспективы улиц и не рассеивается внимание на наглядное вмешательство глобализации в нашу унылую жизнь. Заезжаем в обменник, поскольку румыны – люди законопослушные и к оплате принимают исключительно леи. Курс обмена достаточно статичен и колеблется (в среднем) в пределах 3,4-3,5 леи за евро и 2,7-2,8 леи за доллар, что, кстати, очень удобно при пересчете на наши родные рубли: прибавляешь к сумме в леях ноль и получаешь сумму в рублях! Кстати о леях: имеют хождение банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100 лей и монеты 10 и 50 бани (0,1 и 0,5 леи соответственно). Возможно, есть и другие дензнаки, но мне они как-то не попались. Причем бытуют и новые (деноминированные) и старые леи, с четырьмя лишними нулями. Изымать их из оборота никто не спешит, поскольку с 1 января грядущего 2007 года славная страна Румыния вкупе с соседней Болгарией стройными рядами вступает в Евросоюз (в честь сего знаменательного события повсюду трепещут на ветру синие флаги со звездочками). К слову, сами румыны в основной массе особых восторгов по этому поводу не испытывают и манны небесной не ожидают… И еще о банкнотах: первый раз я видел такую странную гладкую на ощупь и словно вощеную бумагу с прозрачными «целлофановыми» окошками там, где на наших фантиках расположены водяные знаки. Кстати о воде: Люда с Наташей уверяют, что с такими деньгами можно купаться, и ничего с ними не случится – не размокают. Верчу бумажку в пальцах и верю. Тут же наши девчата совершают первую покупку – минеральную воду (1,5 литра стоит в маркете 1,7 леи, то бишь 17 рублей). Объезжаем Констанцу по окраинам, чтобы не попасть в пробки. На трех основных въездах в город стоят ярко раскрашенные боевые катера с гордой надписью “Constanta” на борту. Минуем один из таких катеров на северном выезде из города и въезжаем на территорию курорта Мамая. Усталость берет свое, поэтому по сторонам уже особо не смотрится. Что, думаю, по сторонам в сумерки пялиться, если еще неделя впереди? Да еще шумят две недовольные туристки, что им, дескать, мало внимания уделили и ничего не рассказали о тех местах, которые мы проезжали. Отчасти они правы, но только отчасти, да и надоело изрядно это мушиное зудение, хочется поскорее принять душ и выйти на берег моря… Заселяют нас в отель «Riu Fantasy Beach», 4*. Усталость сражу же куда-то исчезает, душа рвется на поиски приключений (именно душа, не путать с некими частями тела!). Купаться, понятное дело, уже поздновато, поэтому после достаточно неплохого ужина (шведский стол) в ресторане с видом на вечереющее море, вся наша группа в составе 6 человек радостно разбегается в разные стороны, сообразно душевным устремлениям: кто на дискотеку, кто просто погулять, кто (в частности – я) на поиски супермаркета и кафешек-ресторанов, поскольку главное моё правило – всегда и всюду по возможности досконально изучить местность, где живешь. Даже если живешь там недолго. После непродолжительных блужданий нахожу недалеко от отеля (метров 300 на север) очаг цивилизации, состоящий из нескольких ресторанчиков (причем часть из них работает по принципу самообслуживания), магазинов пляжных товаров, сувениров, двух супермаркетов и развала, на котором местные народные умельцы продают зевакам всевозможные изделия народного промысла. Естественное желание – сразу накупить каких-нибудь сувениров, поскольку все такое яркое, пестренькое, привлекательное (да, недалеко мы еще в сознании своем от папуасов ушли, ох недалеко…), однако, наученный опытом поездок во многие другие страны, останавливаю сии мародерские инстинкты до лучших времен и ограничиваюсь разграблением супермаркета. Плоды осмотра: литровая бутылка белого вина стоит 11 лей, пиво 0,5 – от 1,9 до 4 лей, пиво 2 литра в пластике (ну и гадость!) 5 лей, чипсы (большой пакет) от 2,5 до 3,2, нарезки и всякое такое прочее – полностью соответствует московским ценам в маркетах типа «Перекрестка». Две отличительные особенности: хлеб в румынских супермаркетах не продается (ищите по соседству), а сигареты стоят гораздо дороже, чем у нас. Например, пачка “Pall Mall” обойдется вам в 4,4 леи (то есть, 44 рубля). Вечер плавно переходит в ночь. Сижу на балконе, много курю и обалдеваю от ничегонеделания. 05 сентября 2006 года. День второй. День второй начинается с натужных попыток проснуться. Переизбыток свежего воздуха сделал своё черное дело и урбанизированному организму для приведения в рабочее состояние настоятельно требуется глоток дряни из выхлопной трубы… Кое-как завтракаю, не обращая особого внимания на долгожданный шведский стол, хотя он весьма и весьма неплох, разнообразен и обилен. Рабочий день наш начинается в 8:45. Гид Наташа помогает нашим полусонным физиономиям разместиться в микроавтобусе. Как здорово, что нас всего 6 человек! С Наташей – семь. С водителем – восемь. Водителя зовут Иоанн и его, естественно, автоматически переименовывают в Грозного. Водит он неплохо, но периодически в силу каких-то необъяснимых причин пытается задавить лежачих полицейских, отчего автобус радостно подпрыгивает, аки молодой бычок на пастбище, а вещи с кресел валятся в проход и начинают там валяться. Представляю нашу небольшую группу: Наталья (Москва), Галина (Питер), Елена (Москва), Юля (Москва), Аня (Мурманск) и Виталий, я то есть (Москва). Сегодня по программе осмотр отелей на нескольких курортах южнее Констанцы. По странной прихоти товарища Чаушеску, курорты эти, идущие от Мангалии на север и плавно переходящие один в другой, поименованы в честь богов Древнеримского Пантеона и начинаем мы с их, так сказать, резиденции – Олимпа (от Констанцы на автобусе 40 минут, билет стоит 5 лей, на электричке с кучей остановок около полутора часов, билет стоит 3,5 леи). По пути проезжаем высокий подвесной мост, перекинутый через судоходный канал, соединяющий Дунай с Черным морем. По очередной странной прихоти бывшего румынского лидера мост сей, в честь его, лидера, супруги именуется «Ноги Елены». Начинаю понимать, насколько неординарным человеком был тов. Чаушеску… Хотя, если вспомнить, к примеру, Пикассо, понимаешь, что не у него одного женщины рождали странные ассоциации… Справа тянется достаточно большое солёное озеро Текиргёл. Название турецкое и происхождение его, по словам гида Наташи, связывают с тем, что у одного средневекового турка (напомню, что некогда эти земли принадлежали Османской Империи) тяжело заболел любимый ослик. Турок, очевидно, был странным человеком или же предтечей Бриджит Бардо, уж не знаю, но суть в том, что сдавать любимого зверька на живодерню, как поступил бы любой нормальный средневековый турок, он не стал, а выбрал для него кончину более экзотическую – отвёз на середину озера и на манер тургеневского Герасима метнул ослика в солёные воды, после чего горько зарыдал и уплыл домой спать. Каково же было его удивление, когда на следующее утро он вместе с семьей был разбужен радостным «Иа!» своего длинноухого друга, который мало того, что не пожелал мирно булькнуть, но еще и чудесным образом выздоровел! Таким вот эмпирическим путём были открыты оживляющие свойства озёрной воды, а само озеро с тех пор называют Текиргёл, что в вольном переводе означает не то «Больной ослик», не то «Здоровый ослик», не то просто «Озеро ослика»но, главное, в любом случае – не мертвый ослик. К слову, в озере с удовольствием купаются и есть на нем даже нудистский пляж. Галина, которая совсем недавно в течение двух недель прошла на курорте Эфорие Норд прошла полный курс бальнеологических процедур, с увлечением рассказывает о целебных свойствах местных грязей, а так же о самом спектре процедур. Спектр получается зело основательным, а если принять во внимание цены, которые раза в три ниже европейско-тунисских, становится понятным переполненность местных SPA-центров лицами самых разных национальностей и самых разных возрастных категорий. Кстати, купальный сезон в Румынии достаточно короткий, поэтому большинство прибрежных отелей работают с мая по сентябрь, а некоторые вообще открываются только на июль-август. Два нюанса, касающиеся курортов в целом. Первое: пляжи муниципальные, за пользование шезлонгами и зонтами с загорающих тел взимают мзду, в связи с чем многие загорающие тела просто раскатывают на песочке купленные неподалеку циновочки или банальные полотенца, благо пляж общественный и сие не возбраняется. Второе: то, что в румынских отелях именуется апартаментами, в остальных странах зовут люксами, сьютами, фэмили-румами и так далее. Как правило, апарты здесь – двухкомнатные номера (гостиная + спальня), нередко с кухней, нередко с двумя туалетами. Курорт Нептун – бывшее любимое место отдыха румынского диктатора. Здесь находится его резиденция и, недалеко от побережья, небольшой аэропорт (аэропортом Констанцы товарищ Чаушеску пренебрегал). Этот курорт считается самым «тусовочным»: здесь расположено несколько лучших дискотек на побережье, масса ресторанов, от совеем недорогих до вполне респектабельных, есть торговый центр, магазины, магазинчики, обменники, rent-a-car. От ближайших курортов можно без проблем добраться либо на такси, либо на упомянутом уже «тракторе». То есть, дискотеки есть на любом курорте и почти в любом отеле, но именно в Нептуне они самые-самые. Всего на этих двух курортах расположено около 15 отелей и несколько SPA-центров, но многие из них похожи, так что осматривать все нам совершенно не резон. Мы прогуливаемся по шести отелям, неровным почерком фиксируя на разномастных бумажках информацию разной степени полезности, фотографируем унитазы в номерах и, обмениваясь впечатлениями, едем дальше на юг, по пути в очередной раз едва не потеряв подвеску на очередном валяющемся полицейском. Курорт Юпитер. Всё очень зелено, красиво и достойно. В отеле “Majestic Jupiter” на ресепшн обнаруживается вполне неплохо говорящая по-русски сотрудница Маша. Вообще, многие румыны по-русски худо-бедно если не говорят, то понимают, поскольку в былые советские времена изучали великий и могучий в школе. Просто говорить на нём нынче многие просто не хотят… Маша же не только говорит, но говорит почти без акцента, поскольку происходит родом из липован – очередного осколка пострадавших и смывшихся из России при никонианстве старообрядцев. В процессе общения выясняется, что основной контингент отдыхающих в Румынии составляют итальянцы, белорусы, скандинавы (с преобладанием норвежцев) и, само собой, немцы. О последних, впрочем, можно было и не упоминать! Вообще, удивительное дело: если посмотреть фактически на любой курорт в любой точке планеты, окажется, что немцы там если не первые, то как минимум вторые в количественном соотношении от общего числа отдыхающих. Складывается впечатление, что все население Германии постоянно где-то путешествует и остается только поражаться, как в самой метрополии еще хоть какие-то арийцы остались?... Или это просто их блондинистые клоны? )))) А белорусы сюда добираются автобусами, поэтому отдых в Румынии для них получается супердешевым. Пока общее впечатление – похоже на наш юг. Отели 2*-3* вполне сопоставимы со многими домами отдыха, частные виллы в 2-3 этажа, открытые террасы пиццерий и ресторанов, волноломы, русская речь (местами) и море зелени. Только почище, и цены на всё пониже. Короче говоря, здесь мне нравится существенно больше. Смотрим несколько отелей на курортах Венус и Сатурн. Есть отельчики простенькие, есть реконструированные, но все объединены главным: близостью к морю. Причем близость эта, выраженная в метрах, колеблется от 10 до 150 метров. Конечно, многим нашим туристам и 100 метров уже до фига, но тут уж что делать?! Ради пары дядек с пивными пузами никто корпус на песок не передвинет! Забыл народ Ялту 70-х, когда с предгорий на троллейбусе полчаса до пляжа трястись нормальным считалось. Ха! Я уж молчу про раскладушки в чуланах…)))) От Сатурна до Мангалии время перемещения на машине составило всего 4 минуты. Это уже не совсем курорт, скорее – курортная зона достаточно крупного портового города. Смотрим здесь только один отель бизнес-класса, примечательный тем, что, во-первых, работает круглый год, а во-вторых, при его строительстве были обнаружены остатки древнеримского поселения, которые теперь достаточно органично вписаны в общий интерьер отеля. Большая часть второй половины дня, часов с четырех, получается свободной. И опять каждый тратит это время соответственно личным взглядам – Лена с Юлей бегут плескаться в ленивом прибое, Наташа с Аней отправляются в пляжную пиццерию, а я топаю прямиком в разведанный вчера очаг цивилизации, где предаюсь прогулкам по магазинам с более внимательным изучением ассортимента и цен, а заканчиваю сей вояж в очередном ресторанчике и с удовольствием чревоугодничаю. На первое – суп «чорба» (собственно, здесь, в отличие от Болгарии, все супы именуются «чорба»), на второе – пюре с весьма внушительным ломтем жареного мяса, на второе второе (ха!) – картофель фри с жареными куриными крылышками, на третье – кружка пива, на десерт – еще одна кружка пива. Всё вместе потянуло на 22 леи (220 рублей), что опять заставило со злорадной усмешкой вспомнить наши черноморские курорты… 06 сентября 2006 года. День третий. Воистину, шведский стол – третье по счету величайшее изобретение человечества после колеса и «Декларации прав человека и гражданина» (ИМХО). Посидел вдумчиво минут сорок – и уже перемещаюсь с трудом… Сегодня мы изучаем отельную базу курортов Эфория Норд и Мамая. Эфория Норд – ближайший к Констанце (с юга) курорт. Представляет собой очень зеленую зону из нескольких улиц и достаточно большого количества отелей. Основная часть – пешеходный променад, протянувшийся на 3 км от отеля «Европа» 4* на юге до отеля «Британия» 4* на севере. С «Европы» мы и начинаем. Но, поскольку описания отелей я здесь не даю, ограничусь расположенным на территории SPA-центром “ANA ASLAN”, хотя правильнее, видимо, называть его клиникой. Поскольку я в бальнеологии не силен, просто приведу без редактирования и адаптации текст на якобы русском языке, который выдается нашим туристам в качестве печатной рекламы: «Ana Aslan Health SPA” из Эфорие Норд, находиться в отеле «Европа». Гостиниц Европа встречает гостей с удивительным дисаиным и с известными медицинскими кабинетами из современной аппаратурой. Программы с натуралчными факторыми воздуха и моря специфика Эфорий Норд (сапропельвской грязи, ванны из растения для здоровя, лечения, воздух ионизаций) из различными процедурыми. В комплексе находються много ванн со грязию, хидротерапия, кабинеты для массажа, для красоты и кожы, электро и магнитотерапия, залы для индивидуалной кинотерапии (гимнастика с врачом). Ana Aslan предлогает вам на: - Внутренний плавотельный бассейн из солёоной водой из озера Текиргёола - Кабинеты с грязивой ванны и подводные хидромассажа - Ванны из лечебными растениями - Кабинеты для красоты кожы и лица где используется гамма Геровитал и Аславитал, кремы и уколы, известные в мире - Джакуззи - Кабинеты для массажа где укрепляется больное место - Кабинеты электротерапий и магнетотерапий В любое время года современный центр в Румынии, один из самых модернизированных в Европе со специализированым лечебным персоналым для здоровья человека. Специалисты центра Ana Aslan Health SPA продолжают работу профессора др. Ana Aslan и предлогают на оптимизм и доверие и жизни: «ни обещаем вам безмертность но эксперименты лечения доказали что можна сохранить молодость и здоровья». Курорт Эфорие Норд расположиться на юге Румынии, 14 км от порта Констанца и 40 км от аэропорта Mihail Kogalniceanu, зона с морским климатым с теплыми летами – средняя температура в месяце июля 22 С и умеренный зимний климат. Пляж с мелкым песком в близи морской воды, со солёоной водой озера Текиргёола и сапропельвой грязи, воздух с морскими аерозолями для здоровья человека. Медицинский центр с высокым техничскым прогрессом: Медики специалисты Ana Aslan изледывают настоящий диагностик и анализ пациента медицинскыва развития отходя от болезни каждыва человека. После анализа и исследования медики рекомендуют специфические лечения всякого человека. В этой работе участают и другие специалисты: физиотерапеуты и гириартры, физио-кинето-терапеуты, естетики, массеоры и лечебный персонал. Медицинский высоко квалифицированной персонал и отношения к пациенту дружски. Наш медицинский центр хотя новый он извесен и за границой. Сапропельвыя грязь: имеет свойство терапий извесно ищо во время римлян. Текиргёол расселение и озер находился между империнской дорогой до крепости Томис (Констанца), Каллатис (Мангалиа). Грязь озера образовалыси благодаря биологическими процессами на продолжение многих лет. Композиция комплексныя минеральная и органическия этой грязю присуждает свойство уникальный грязю в Европе. Употребление терапеутики грязю делается как ванны (в смесь из солёоной водой озера Текиргёола), обертывание и массаж. Главныий индикаций грязи в комбинации со солёоной водой из озера: для лечения болезней двигательного аппарата, артрозы, ревматизма, периферической нервской системы, хранических гинекологических болезней, дерматологических заболеваний кожи, псориаза и т.д. Хидротерапия: хидротерапия лечебный традиционный методупотребляется во время римскй империи и античнова Китаяа, Японии и Греции. Хидротерапия употребляется в ванне тёоплый и холодный водой из жетом, солёоной водой из озера Текиргёола. Хидротерапия это падводной душ из настоев трав, ванны с настоем трав в солёоной водой или проста водой, шатланский душ, душ массаж Vichy, джакуззи. Всё это укрепляют здоровья и предают силу и енергию. Электротерапия имеют главную роль, улучшает страданное боли в ревматизме, раны посли операции, центральные раны неурологические и периферические, кровобращение артеры и вены. С помощию электротерапии улучшается мускулатура. Современная аппаратура: галванические процедуры, ултразвук, терапия ласер, терапия biofeedback, магнетотерапия. Аерозолии. Терапия из морской водой, Геровитал НЗ, можно лечить и многие болезни как: ринрта, синузит, болезни дыхательных путей, астм, и т.д. Суана. Медицинский центр Ana Aslan Health SPA имеет две системы сауны: сухая сауна (тип Финландия) и мокрая сауна (Hammam) с кромотерапии. Сауна для харашю кровообращения, уменшяет стресс органов и систему организма. Кинетотерапия. Лечит различные боли ревматизма, достигает физическыва, социальныва, психическыва потенциала. Терапия плавания в бассейне со солёоной водой с температуры 32-34 С. Кинетотерапия в центре праводется под руководством кинетотерапевта индивидуально или с групы. Это терапия для ослабления органисма. Желающим из гостиница, здесь находется зал со современной аппаратурой для физического спорта. Маасаж можно патриблят различными формами: сухой массаж или с маслом из различных разтений и трав, ручной массаж, грязивой массаж. Он укрепляет мускулатуру. Терапии высокыва результата. Терапия медикаментов Геровитала и Аславитала в центре Ana Aslan следуют для профилактики раннива старения и для здаровья. Посли анализов в клиники и в лаборатории пациентов, упатребляется терапия медикаментов Геровитал или Аславитал из комбинации минералов, витамины и диеты. Туристы которые принимают Геровитал и Аславитал в этом центре посли отезда могут содержать связь со специалистыми центра для продолжении лечения дома. Связь можно держат электронической системы с нашыми специалистыми. В центре находится список всех туристов которыие пасищают этот центр – это примиера в нашой стране – это пазваляет следить результат лечения. Уход за красотой. Центр Ana Aslan который носит имя исвесныго врачя Ana Aslan, заботится внешней и внутренний жызни организма и лица. В центре упатребляют комплексные процедуры 3 или 6 раз. Упатребляют кремы, маски для лица из екстрактов цветов, натуральных разтениев, глины, витамины, растительные масла как эластина, коладжен, которые сакрашают стрысть, идеальные для ухода красоты лица. Программы заботы организма адресовыны для тех у каторых есть чилулита, периферического кровообращению и болезни ног. Проходит процедуры лечения 6 или 10 раз с: peeling, хидратныие, нутритивныие маски. Аслабительные процедуры ведут улучшению аспекта пациента. Гамма медикаментов которые упатребляются в центре румынское произвотство и иностранное, оригинальныие растителные вещества, или содержут свесь из состава клеток как коладжен, эластина и т.д. Программа центра заботится внешностию и продолжению физической, психической и энергической жизни человека. Тот который посетил центр Ana Aslan возвращяется в центр с друзьями которые жылают здаровья и красоту». Уфф… Управился… На самом деле, это еще далеко не все, но дальше идут повторения и здоровенный прайс-лист. А это уже из другой оперы… Хотя, чтобы понять уровень цен, кратенько скажу: 12 дней, 48 процедур (4 в день) стоит 260 евро. Повторюсь – я не пытался похихикать над корявым русским языком. Просто многое из озвученного при моей дилетантской адаптации могло потеряться или, еще хуже, трансформироваться. А так – практически все понятно и доступно! Добавлю лишь, что здесь работают две русскоговорящие девушки, которые помогают нашим соотечественникам при общении с врачами и персоналом. О! Еще один немаловажный аспект отеля «Европа» - по словам Галины, в 15 минутах неспешного хода направо от корпуса по берегу, расположился нудистский пляж, куда некоторые отдыхающие с удовольсвием бегают перед завтраком с сугубо положительной целью сделать зарядку и окунуться в бодрящие волны. Мы идем в сторону закрытого на реконструкцию отеля «Британия», заходя по пути в несколько отелей и наслаждаясь окружающим спокойствием. Действительно, отдыхающих немного, большинство уже разъехалось, а те, кто остался, либо коптятся на пляже, либо накачиваются пивом в пиццериях (пиццерий, кстати, огромадное количество! Невольно ощущаешь себя где-то в Италии, а не в соседней Румынии). Наша Галя, которой уже впору подрабатывать гидом на полставки, говорит, что с месяц назад здесь было не протолкнуться, причем и на пляже, и на обоих променадах одновременно (один идет внизу, вдоль пляжа, второй – сверху, вдоль линии вилл и отелей). Ну, сие нам очень хорошо знакомо по (опять же) нашим югам ))) Рядом с участком пляжа «Европы» находится одноименный яхт-клуб. К сожалению, расценки на аренду яхты выяснить не удалось – гиды пока с этим не сталкивались, поскольку наши туристы здесь по преимуществу «бюджетные». Пока, по крайней мере. Думаю, достаточно скоро Море дышит с правой стороны, пляжи почти пустынны, на их фоне как раз хорошо фотографироваться, чем наши девчата и спешат заняться. Ура цифровым технологиям! А то мы бы все тут на пленках разорились… Кстати о пляжах – их чистят каждый день, но все равно пор укоренившейся социалистической привычке значительная часть гостей не без активной помощи местного населения на манер младенцев с совочками усердно закапывает в пляжный песок одноразовые стаканчики, мятые бумажки самого разного происхождения, сигаретные бычки и прочие радости истинного папуаса. Как белочки на зиму, ей-богу! Хотя урн на пляже вполне хватает (в отличие от собственно городов, где иногда окурок приходится вместе с собой по экскурсии водить, ибо выкинуть некуда…) На северной оконечности курорта, недалеко от отеля «Мираж», расположилась еще одна клиника (поликлиника) с абсолютно той же направленностью, но поплоше дизайном и, соответственно, с гораздо более низкими ценами. Эти цены приведу вкратце: Первая консультация врача: 31 евро, консультация специалиста: 23 евро. 3 процедуры в день, недельный курс лечения – 150 евро, двухнедельный курс – 255 евро, трехнедельный – 359 евро. 4 процедуры в день: 179, 298 и 419 евро соответственно. Переводчик тоже имеется. Вот так вот! Ну и где еще есть такие даже не цены, а, скажем прямо – ценки, за такое великолепие, а? Прямо хоть сам езжай, хотя вроде и не скрючило еще, а красоту на морду наводить – не та, пардон, половая направленность! ;-) Удивительное дело: не взирая на хорошую погоду, расслабленных отдыхающих и околообеденное время, нас всех скоропостижно настиг какой-то жуткий рабочий настрой, и вместо того, чтобы сесть, пообедать, взбодриться кружкой-другой пива (по-румынски – бере) или бутылочкой-другой красного вина, мы, как стадо северных оленей, несемся трудиться дальше – осматривать отели на курорте Мамая, и Родина смотрит на нас широко открытыми от ужаса глазами… Мамая – искусственно созданный гениальным мозгом тов. Чаушеску (гениальность коего, кстати, изрядно возросла после визита в США) курорт севернее Констанцы, фактически пригород, хотя там нет жилых домов, только отели и достаточно развитая инфраструктура. Во времена тотального движения к светлому будущему Мамая для простого люда оставалась как раз совершенно темным местом, поскольку человеку будущего не фиг было делать в этом оазисе капиталистической роскоши с румынским уклоном. Проще говоря, сюда пускали только иностранщину и чуток своих из партийной и прочей элиты. Так, видимо, ковалось валютное могущество отдельно взятой за горло страны… Такая своеобразная резервация для белых. Курорт действительно интересен: песчаная полоса почти 8 км длиной и шириной от 150 до 200 метров, сплошь застроенная отелями, ресторанами и прочими необходимыми для вольготного отдыха заведениями. К слову, при таком расположении отелей (максимум – метров 100 до пляжа) как-то даже неудобно говорить про «вторую линию»… С востока желто-белый песок Мамаи омывают укрощенные искусственными рифами волны Черного моря, а с запада – солоноватая вода озера Сютгёл (Siutghiol), аккурат посередине которого расположен остров Овидия. Впрочем, к великому ссыльному поэту мы вернемся чуть позже. Любопытна топонимика слова «Мамая». Гид Наташа рассказала выжимающую слезу историю о том, как злые янычары спёрли некую местную принцессу, а её маленькая дочка плакала, звала маму: «Мама мя!» («Мама моя!»), и нарыдала в итоге целое вышеозначенное озеро (напомню – 8 километров почти минеральной воды!). В общем, Иссык-Куль какой-то… История, безусловно, печальна, но мне лично больше по душе иное толкование: товарищ Чаушеску в ходе своего вояжа по северо-американским штатам посетил, среди прочего, и небезызвестный курорт Майами… Майами – Мамайя, Мамайя – Майами… Правда, похоже? ))) Неподалеку от границы Константы расположен достаточно большой и вполне современный аквапарк (с бесплатными сейфами). Входной билет взрослому обойдется в 50 лей в сезон (июль-август) и 40 лей в другие месяцы. Открыт он, разумеется, не весь год, а, ориентировочно, с майских до конца сентября. Перед аквапарком берет начало идущая к центру курорта канатная дорога протяженностью около двух километров. Удовольствие прокатиться в застекленной кабинке веселого желто-канареечного цвета обойдется в 8 лей в одну сторону и 15 лей туда-обратно. Но это действительно удовольствие! Сверху открывается изумительной красоты перспектива на всю Мамаю, стоящие далеко на рейде торговые суда, часть Констанцы, город Овидий на берегу озера и тянущиеся за ним до горизонта равнины. И, пока мы вертимся в задумчиво покачивающейся гондоле, внизу проплывает суетный аквапарк, зелень парковой зоны и серые плоские крыши отелей. Центр Мамаи – оставшаяся на память от осман мечеть, дискотеки (самая известная из которых в этом сезоне – «Кристалл») и, само собой, масса всевозможных ресторанов. Осматриваем еще несколько отелей, но в это время легкий голод, как в одной известной рекламе, начинает напоминать о себе, достаточно быстро из легкого превращаясь во всепоглощающий, в связи с чем мы решаем прерваться и с помощью вовремя возникшей на пути пиццерии победить этого сморщенного нахала (вот как живучи некоторые рекламные образы, ха!) Мы берем по пицце на двоих, ибо в одиночку одолеть это колесо (19 лей) достаточно проблематично, ставший уже традиционным в нашей понемногу сплачивающейся компании болгарский салат (полный аналог греческого) и разномастное питье. Должен сделать два лирических отступления. Отступление первое: есть некий забавный казус в том, что здесь один и тот же салат (в нашем случае – болгарский) в разных заведениях именуется по-разному, а то, что во всех меню имеет одинаковое название, на деле оказывается едва ли не полным антиподом своего тёзки из любого другого кафе, причем может не только по-разному выглядеть, но и включать различные ингредиенты. Отступление второе: хочется выразить отдельный респект коллеге Наталье (не путать с гидом Наташей!) за её любовь к пиву. Можно сказать – родственная душа!!! Кстати о Наташе, которая гид: молодец! В том смысле, что периодически она говорит, что, мол, соберите остатки своих слабых сил, нам осталось оценить всего два отеля, а потом вас ожидает свободное время. Напоминание о скором пришествии свободного времени вдыхает в нас силы, мы радостно и довольно бойко осматриваем означенные два отеля, после чего Наташа говорит, что вот, дескать, как раз всё равно мимо проходим, давайте уж и его посмотрим… В итоге мы таким образом наверняка заценили на десяток отелей больше, чем надо было. Но это даже хорошо!!! В конце концов, мы же работаем! Доработались мы до начала шестого. Язык на плечо, верхние лапы тянутся по земле – возвращаемся в ставший уже родным «Фэнтези Бич». Плюхаюсь на кровать и понимаю вдруг, что именно этот отель, в котором прожито уже почти три таких наполненных смыслом дня, мы и не осматривали! Что остается делать? Правильно. Остается хватать фотоаппарат, диктофон и бежать фотографировать и диктофонить. Вечер продолжается (и заканчивается) уже традиционно – ресторан отеля (вернее – терраса с видом на море), несколько заходов по мясу, разглядывание полной луны и мягкая радость от осознания того, что позади – меньшая часть путешествия… 07 сентября 2006 года. День четвертый. Который начинается с экскурсии по Констанце. В своих метаниях между Мамаей и Мангалией мы его уже несколько раз проехали туда-сюда, но, как оказалось, нашим славным Иоанном Грозным и Людой-Наташей сделано это было столь искусно, что ничего-то мы и не видели еще. Город открылся с самых неожиданных сторон. Причем со всех одновременно. Выгружаемся из автобуса в историческом центре, возле историко-археологического музея. Красивое здание. На площади перед фасадом на постаменте пребывает исполненный в черном металле задумчивый Овидий (1887 год, скульптор Этторе Феррари). О, кстати! Я давеча обещал о нём подробнее рассказать. Извольте, рассказываю: Публий Овидий Назон (43 г. до н.э. – 17 г. н.э.) – римский поэт, сосланный имератором Рима Октавианом Августом в черноморскую колонию Томис за любовную связь с Юлией – Дочерью императора. В ссылке поэт написал свои самые известные произведения: любовные элегии, послания; проникнутые юмором и иронией дидактические поэмы «Наука любви», «Средства от любви». Мифологический эпос «Метаморфозы» (о «превращениях» людей и богов в животных, созвездия и пр.) и «Фасты» (о римских религиозных праздниках). В конце жизни, находясь в изгнании, написал «Скорбные элегии» и «Письма с Понта». В «Скорбных элегиях» («Tristia») поэт напрямую обращался к Августу с мольбой о возвращении в метрополию, но император не отозвался на просьбы Овидия. Поэт так и умер в изгнании… У Рудольфа Ольшевского есть цикл стихотворений «Письма Овидия из ссылки». В числе прочего читаем: Еще не начат век других людей, Лишь я в тиши чужого поселенья Не слышу гула римских площадей, Где все мое осталось поколенье. Где длится без меня моя судьба - У городских ворот сменяют стражу, Бегут мальчишки, и скрипит арба, И женщины под вечер тянут пряжу. И голос называет имена Моих друзей, и слышен дальний топот. Осталось все таким же без меня. Мое лишь имя превратилось в шепот. Те, что гордились дружбою со мной, Когда и я был баловнем державы, Сейчас обходят дом мой стороной, Закрытый на засов опальной славы. Брань сделалась почетным ремеслом, Завистники, молчавшие до срока, Воздушный замок мой - кайлом на слом, На взлом. Пороку легче без пророка. Еще я есть. Еще я на земле Не стал водой, не превратился в камень. Погас костер, но в стынущей золе, Невидимый, еще хранится пламень. Как глубоко смог один поэт понять другого! Лично я только после этого цикла смог абстрактные для современного человека слова «Овидий» и «ссылка», как мне кажется, осознать… Впрочем, история с поэтом обошлась куда благосклоннее современников: здесь, на побережье, имя Овидия встречается буквально повсюду: есть улицы его имени, город на берегу озера Сютгёл, остров на этом озере, памятники и бюсты. Я уж не говорю о влиянии его поэзии на европейскую и мировую культуру! Второе повсеместно встречающееся имя – название уже упомянутой мной колонии Томис (Томы). Город Томис (изначально – крепость) был основан древними греками в VI веке до н.э. По крайней мере, именно к этому времени относится первое упоминание о Томисе. В 29-м году до н.э. крепость завоевали римляне, а в начале IV века нашей эры, при императоре Константине Великом, город был переименован в Константиниану (позднее – Констанца). С 1413 по 1878 год Констанца (Кюстендже) входила в состав Османской империи, а с 1878 года, по итогам окончания очередной русско-турецкой войны (Сан-Стефанский мирный договор), вместе со всей Северной Добруджей стала принадлежать королевству Румыния. Томис – так называется главная улица города, многочисленные отели, рестораны, кафе и просто магазины носят это громкое имя. В наши дни Констанца – второй по величине город Румынии (после Бухареста) с населением около 400 тыс. человек и крупнейший торговый порт на Черном море. Главные достопримечательности: расположенное на набережной Казино, архитектура которого полностью повторяет казино в Монте-Карло (можно зайти посмотреть, вход – 3 леи); парк с памятником Михаю Эминеску (1850 – 1889, поэт-романтик, классик румынской литературы. Если для нас Пушкин – это «наше всё», то для румын «их всё» - именно Эминеску); здание Адмиралтейства и Генуэзский маяк на той же набережной; построенный в 1898 году православный Кафедральный Собор Петра и Павла (на фото фигурирует под надписью «Храм»; кстати, на той же фотографии внизу видны остатки располагавшейся на этом месте крепости Томис), в который наши дамы тут же побежали замаливать грехи; Католический костёл (1908 г.); Мечеть (1910 г.). Мечеть действующая, но за 4 леи можно её осмотреть, а также подняться на минарет, с которого открывается замечательный вид на старую часть города (крутая винтовая лестница, людям тучным и страдающим одышкой подниматься на смотровую площадку не рекомендовал бы). Кроме этого, сохранились остатки древнегреческих и древнеримских построек, в том числе торговые здания II – III веков н.э. с мозаичными полами, византийские базилики и укрепления V – VI веков, несколько турецких мечетей поменьше упомянутой. Красивый город. Очень зеленый, дома в старой части города не повторяют один другой, хотя многие здания совершенно очевидно нуждаются в ремонте. И не только косметическом… После исторической части экскурсии естественным образом наступает своеобычная «торговая» часть. Наши леди расходятся в поисках знаменитых кремов (мазей, грязей – не знаю, как правильно) «Аславитал» и «Геровитал», а я, удрученный отсутствием мобильной связи с Большим Братом, бреду искать соответствующие точки продаж. По нашим тарифным планам деньги со счета улетают со скоростью пикирующего Юнкерса-87, в просторечии именуемого «Штукой»… Поскольку я в душе серый, как штаны пожарника, принимаю за салон связи магазин, над входом в который красуется слово «Mobila», но на поверку это оказался банальный мебельный. Мебель красивая, но тащить из Румынии в Москву плетеный диван в мои планы как-то не входило… Наконец нахожу искомое: оформленный в красной гамме салон «VodaFone». Покупаю СИМку (17 лей, на счету 5 долларов), входящие из России бесплатно, исходящие – центов по 30 за СМС. В общем, мама-не-горюй! А разобраться досконально с темой крайне проблематично, поскольку вся сопроводительная информация идет сугубо на румынской мове, без дублирования на аглицкий. Обеспечив себя связью, продолжаю неспешную прогулку. Пешеходная улица напоминает наш Арбат, только более узкая и без фонарей. По непонятным причинам магазины преимущественно обувные, изредка разбавленные сувенирными лавками. Обувь мне неинтересна, а в сувенирных такие цены, что улица становится еще больше похожей на Арбат. Кстати, заметил любопытную вещь: продается достаточно много картин маслом, множество подобных картин висит во всех отелях, но при этом ни на одной нет рам – просто холст на подрамнике. То ли это из экономии, то ли это мода такая странная в среде местной богемы? Через час блужданий собираемся в точке рандеву. Девушки наши унылы и понуры, поскольку обещанных грязевых даров в окрестных магазинах не обнаружили. Соответственно, впечатления от Констанцы у всех различны. Я косметику не искал, поэтому город мне понравился. Он не безлик и, будучи во многом похожим на множество городов Средиземноморья, имеет в то же самое время свой шарм и колорит. Видимо, сказывается намешанность цивилизаций, да и относительная бедность самой страны накладывает отпечаток – не хватает средств на то, чтобы из старых красивых зданий сделать безликие конфетки кислотных оттенков или, как справедливо заметила Людмила, «хайтэковские стекляшки». Вернулись в Мамаю – забрать вещички и пообедать. Сбегал в ставший уже родным маркет с пугающим название «Алиментария» (а означает сие всего лишь «Продукты»!), еще раз прошелся по ценам. В ресторанчике на пляже: картофель-фри – 3 леи, салат – 3,5, пицца (полколеса) – 8, спагетти – 9, чорба – 3,5, гордон-блю – 15, кофе-эспрессо – 3,5, каппучино – 4, разливное пиво «Silva» - 4, «Heineken» - 5, бутылка вина – 22 лея. Единственное, что достаточно дорого кроме сигарет – стоимость Интернета в некоторых отелях. Стою сейчас и печально взираю на инет-терминал в отеле (10 лей за 15 минут) и соображаю: переживет паутина еще несколько дней без меня или нет? Наверное, переживет с легкостью. А я без неё? Тем более. К тому же терпеть не могу набирать русские тексты латиницей… В качестве моральной издержки тырю на стойке каталоги отелей системы “”RIU” и забрасываю изрядно отяжелевший от рекламной макулатуры чемодан в наш микроавтобус. Едем в горы!!! Мамаю покидаем около пяти часов пополудни. По пути делаем пару технических остановок: сначала на заправке Иоанн заливает в баки автобуса бензин, а мы, естественно, в себя пиво. Впервые обращаю внимание на стоимость бензина – дороговато. 1 литр стоит практически 1 евро. Потом, уже на подъезде к Бухаресту, при съезде с «Дороги Солнца», остановились чего-нибудь укусить из съестного в ресторанчике на обочине. «Дорогой Солнца» называется прямая и скучная в смысле пейзажей магистраль А2, идущая от побережья (Чернавода) практически до самого Бухареста. Бухарест объезжаем справа по окружной дороге уже практически в темноте: местное время 21:40, до г. Брашов – 146 километров. Сегодня нам, правда, надо несколько ближе: нашей целью является горнолыжный курорт Синая, расположенный от аэропорта Бухареста на расстоянии чуть более 100 километров. В Синаю въезжаем в 23:30. С учетом всех остановок чистое время движения от Констанцы составило почти ровно 5 часов. Заселяемся в отель «Интернационал» 4*. Мое отшельничество заканчивается – ко мне в номер в целях экономии подселяют водителя Иоанна. Впрочем, поскольку я человек в целом компанейский, я не возражаю, напротив, мне даже интересно поговорить с представителем старшего поколения румын «за жисть», тем более мы с ним оба по чуть-чуть говорим на трех языках – русском, английском и болгарском (ну, в том смысле, что по-русски он тоже помнит несколько слов из далекого школьного курса), так что коммуникативных проблем у нас не возникает. Добрый Иоанн Грозный широким жестом раскладывает на столе нехитрую снедь (хлеб, мясо, колбаски, паштет, пиво), я алаверды выставляю бутылку местного бренди «Cava D`oro» (30 градусов, стоимость от 11 до 14 лей за 0,5), но одним нам трапезничать скучно, поэтому мы приглашаем на наш холостяцкий достархан Галю и Наташу (они проживают в соседних номерах, по левую и правую руку соответственно, а в Галину наш рулевой форменным образом влюбился!) и до них легко достучаться в дверь и докричаться через балкон ))) Как говорил мафиози Принц в фильме «Гений» - сидим-едим-выпиваем. Леди наши не идут (что понятно, поскольку Иоанн уже достаточно не молод, а я почти женат) ))) Тем не менее хочется не квасить банально, а с приятностию проводить время, поэтому идем искать наших попутчиц-соратниц и находим их в номере, где обитают Галя и Люда. Причем находим их уже не одних, а обществе горячих румынско-молдавских мачо, которые не сказать чтобы шибко сильно обрадовались нашему появлению, но тут уж фиг вам, ребята. Готовь билеты, компостер прибыл! Иоанн грустно ложится спать, а я из врожденной вредности и для поддержания паритета (3-3) упорно продолжаю составлять вышеозначенным господам компанию. В процессе межнационального общения решаем переместиться в какой-нибудь ночной клуб, благо на курорте их несколько и идти до любого из них недалеко. Сходили, посидели, поплясали (даже я, старый перун, неритмично подрыгался под неплохую, в общем-то, но зело громкую музыку!), причем Наталья наша так зажигала, что совсем растопила сердце храброго гайдука по имени Сорин и в дальнейшем мне стоило не малых усилий пытаться отлепить его от нашей симпатичной блондинки. Собственно говоря, удалось сие мероприятие только после того, как Наталья объявила меня своим троюродным внезапно найденным братом (что-то из серии «в детстве нас разлучили: меня спёр аист, а его ветром от их крыльев закатило в капусту») и моё назойливое присутствие наконец-то обрело некий законный статус. Для полноты картины «Кузен на страже» не хватало только папахи, агромадного кинжала и скрежета зубов. Так что закончилось всё вполне мирно (бедный Сорин!). Мы еще немного посидели, о делах наших скорбных покалякали, да и разошлись по норкам – день был длинным и насыщенным впечатлениями, в кровать я падал уже в спящем виде. 08 сентября 2006 года. День пятый. Отличительная особенность удавшегося рекламного тура – глобальный недосып… Всю глубину этой не восточной мудрости понимаю в 8 утра, когда слегка проснувшийся мозг посылает некие импульсы остальному организму, но импульсы эти по пути гаснут в храпящей биомассе и никуда не доходят… Предусмотрительно отложенный подальше мобильник, выступающий в роли будильника, громко забацывает лихой мотивчик. Музычку такую я терпеть не могу, да еще и поганое чувство долга приплюсовывается – приходится вставать… Что характерно – спать хочется зело, но при этом ничего не болит: горы-с, господа! После завтрака (шведский стол средней степени обильности) отправляемся гулять по курорту. Синая была так названа князем Михаилом Мантакузино после его паломнической поездки в Святую Землю – говорят, горы Трансильвании именно в этом месте чем-то напомнили владетелю пейзажи Синайского полуострова. Отель «Нью-Монтана». Находится в самом что ни на есть центре курорта, а прямо за ним расположена нижняя станция единственного в Синае подъемника (телегондола). В этом отеле нам сегодня предстоит ночевать, но поскольку еще слишком рано для заселения в номера, мы сдаем чемоданы в багажную комнату и, спотыкаясь от общей расслабленности недоспавших конечностей, бредем дальше. Городок растянут вдоль единственной улицы (по сути, участка трассы Бухарест – Брашов), общая длина курорта – около одного километра. С одной стороны жилые дома и отели ограничены горами, с другой – железной дорогой, идущей вдоль трассы (ж/д станция, кстати, находится практически напротив отеля и, соответственно, подъемника). Выходим к зданию казино. В наши дни оно не работает, но интерьеры можно осмотреть. Под предводительством Людмилы, которая здесь знает все входы и выходы, через какую-то случайно открытую дверцу попадаем на идущую вдоль крыши балюстраду, с которой открывается чудесный вид на город и окружающие его горы. Вообще, количество красоты явно зашкаливает, голова настолько переполнена впечатлениями, что великий русский язык становится неспособным предоставлять превосходные степени прилагательных… По брусчатой дорожке понимаемся лесистым склоном к Синайскому монастырю, построенному уже упомянутым князем Мантакузино в период с 1690-го по 1695-й годы. Дааа….. Впечатляет!!! Принципиальное отличие от православных монастырей матушки-России – обилие зелени. На любом свободном от построек участке зелень и розовые кусты, даже деревянные галереи второго этажа жилых зданий монастыря заставлены ящиками с живыми цветами, дополнительно подчеркивающими красоту архитектуры. Не знаю, как правильно называется этот стиль, я бы назвал его «Карпатским» ))) От монастыря по петляющей между деревьев, но достаточно широкой выложенной булыжником дороге поднимаемся еще выше. По обе стороны дороги – сувенирные развалы. Цены на сувенирную продукцию здесь – самые низкие (по сравнению с местами, где нам довелось побывать до се). И можно слегка поторговаться. Наконец покупаю то, что хотел: льняную круглую скатерть с ручной вышивкой (60 лей), для ребенка – блузку в национальном стиле, опять же с ручной вышивкой (30 лей), вместительный деревянный бочонок для вина (25 лей). Прикупить такую ёмкость для меня было делом принципа: когда-то давным-давно, в еще советском 1990-м году на некоем румынском полустанке мы вышли из вагона покурить, ноги размять – подбежал местный мужичок и стал предлагать на продажу изделия местного народного промысла, в том числе и резной черешневый бочонок литров на 10. В бочонок я сразу влюбился (вообще люблю такие штуки), и просил-то дядька за него всего блок сигарет, но поскольку мы ехали не из Союза, а в него, денег ни у кого уже не было, не говоря уж о сигаретах (кто помнит 1990-й год, тот поймёт). В общем, 16 лет я этот бочонок вспоминал и вот, наконец, купил! Кстати, в два раза дешевле стоимости блока сигарет! ))) Ну и, само собой, все накупили настенных тарелок с видами дворца Пелеш (крашенный гипс; в коробке 11 лей, без коробки 9 лей). Там было еще много всякого разного, но всех сувениров не скупишь, да и, как показывает опыт, не нужно это. Поднялись вверх, миновав образованный горной речкой красивейший водопадик, деревья расступились – и перед нами во всей красе предстала резиденция румынских королей – Пелеш. Далее цитирую по открытым источникам: «Замок Пелеш был заложен в 1873 году королем Румынии Каролем I. Он сам выбрал Синаю для своей летней резиденции - дикое, но живописное место. Имя замку дала красивая горная речушка, протекающая здесь. Замок Пелеш построен из дерева, мрамора, камня и кирпича в немецком неоренессанском стиле с элементами итальянского и английского ренессанса, немецкого барокко, рококо и других стилей. Замок имеет центральную башню высотой 66 метров и включает 160 комнат. Его величественность подчеркивают сады в стиле итальянского ренессанса со статуями и весенними фонтанами. Официальное открытие замка Пелеш состоялось 7 октября 1883 года. Но после этого его вид еще не раз изменялся, пока он не стал таким, каким мы видим его сегодня. Первыми архитекторами были Вильгельм Додерер из Вены и Иоганн Шульц из Львова, которые придали замку черты стиля немецкого ренессанса: вертикальные и острые башни, асимметрия построения, обилие резного дерева и полное соответствие окружающему пейзажу. Первые изменения в первоначальном облике замка были сделаны чешским архитектором Карелом Лиманом, который руководил строительством до смерти короля в 1914 году. Согласно пожеланиям короля Кароля и королевы Елизаветы (настоящее имя которой было Кармен Сильва), архитекторы использовали смешение стилей, что также просматривается во внутренней отделке дворца. Здесь преобладают элементы германского неоренессанса, объединенные с другими стилями: итальянским ренессансом, немецким барокко, рококо, испанским и турецким стилями. В этом отношении можно отметить богато убранные и элегантные комнаты, а также ценные коллекции, принадлежавшие королевской семье. В первую очередь, это коллекции оружия и уникальные коллекции драгоценных камней. Художественное оформление замка можно разделить на несколько категорий: декор из резного дерева, мебель, витражи, коллекции оружия и искусства (декоративного и искусства пластики). Коллекции декоративного искусства представлены работами из стекла, фаянса, драгоценных металлов, различными медалями и монетами большой мемориальной и документальной ценности. Коллекция оружия насчитывает более 4000 европейских и восточных образцов 15-19 в.в., которые имеют художественную, историческую и документальную ценность. Кроме этого, в замке Пелеш находится чрезвычайно ценная коллекция немецкого снаряжения 17 века, а также единственная в Румынии коллекция Максимилианского снаряжения для лошадей и рыцарей. Мебель представлена оригинальными предметами 16-20 в.в., которые характеризуются различными стилями европейского и восточного декоративного искусства, многие из них были сделаны вручную по заказу королевской семьи в известных европейских мастерских 19 века. Камин в Большой комнате - единственная декорация замка, т.к. с 1883 года в нем действует центральное отопление. Но это еще не все - ведь замок Пелеш стал первым зданием в Европе и вторым в мире, где был установлен лифт. Впечатляют также оконные витражи, которые являют собой единый ансамбль с декоративными элементами той эпохи. Система раздвижных потолочных витражей верхнего этажа, посредством которых осуществлялась вентиляция замка, действует до сих пор. Специфику замка подчеркивают оригинальные потолочные росписи, полностью повторяющие в зеркальном отображении рисунок ковра на полу. Ковры, в свою очередь, были сотканы вручную лучшими мастерами Румынии. Каждая из 160 комнат замка Пелеш уникальна по-своему. Отделка Флорентийской комнаты выполнена из эбонитового дерева; Турецкой комнаты - из шелка; Французская комната выдержана в стиле Людовика IV. Также весьма интересны Театральная, Концертная и Учебная комнаты, Королевские апартаменты, Библиотека и Гостиная». Изложение суховатое, но верное. А переполняющие ум и душу впечатления на бумаге не передашь… Оп-па! Попытался отправить СМС на родину – да не тут-то было! Не шлётся СМС на родину. И оттуда не шлётся… Зато пришло сообщение от “VodaFone” – понятное дело, на румынском, но общий смысл ясен: надо еще денег на счет положить. А там еще, между прочим, осталось 2 доллара 30 центов… Такая вот неприятность… Вторая половина дня выдалась свободной. У Люды возникла было идея съездить в Бран, осмотреть тамошний замок (туристам его выдают за место обитания всемирной знаменитости – графа Влада Цепеша, более известного под именем Дракулы), но оказалось, что Иоанн успел попить пивка и за руль, соответственно, сесть не может. Так что после плотненького обеда в баре «Tuborg Beer» мы оказались предоставлены сами себе. Спать или бездарно тратить время каким-то иным способом не хотелось совершенно (то есть, спать-то хотелось, но времени было жалко), поэтому я отправился просто прошвырнуться по Синае. Прошел её из конца в конец, поднялся к подъемнику, закрытому по случаю «не сезона», посидел в кафе «Snow Sinaia» (пиво “Ursus” – 2 леи за кружку), совмещенному с пунктом проката горнолыжного снаряжения, побродил по магазинам, а затем встретил Иоанна, которому явно не хватило пива, и пошли мы с ним по магазинам уже более целенаправленно, закупили всякой еды и пошли в номер вкушать и беседовать о историческом значении Румынии для развития мировой цивилизации. Короче говоря, не смотря на все старания, время всё же было потрачено почти без пользы для ума. Правда, если не с пользой, то уж точно с приятностью для тела (имею в виду местный коньячок))). Кстати о коньяке: я все сорта не пробовал, иначе меня самого пришлось бы таскать в качестве чемодана, но некоторое представление всё же получил. Самым-самым считается коньяк «Александрион». Он, оказывается, имеет всемирную известность (?), разное количество звезд и такую же звездную (по местным меркам) стоимость, так что аборигены в массе своей его не потребляют. А потре6ляют они самопальный напиток «Пелинка» (чуть не назвал «Палёнкой») крепостью до 70 градусов, продаваемый в пластиковой таре на сувенирных развалах местными умельцами, и коньяк «Зараза», примечательный в первую очередь именно названием. Иоанн говорит, что это слово турецкого происхождения и обозначает то ли имя красивой девушки, то ли саму девушку – и остается только удивляться, как глубоко турки проникли в женскую суть! ))) Когда я ему растолковываю, что означает слово зараза в русском языке, он страдальчески морщится, делает вид, что отодвигается от бутылки, но пить при этом не перестает… Судя по всему, относительно турецкого происхождения слова (в данном контексте) наш многомудрый водитель действительно прав: производит его известная винная компания «Мурфатлар», владельцы которой имеют турецкие корни. Кстати, вина именно этой компании в этом году считаются самыми почитаемыми, они красуются на немногочисленных рекламных щитах на улицах городов, их принято покупать в качестве алкогольного сувенира перед возвращением домой, и в любой мало-мальски приличной забегаловке в карте вин половина предложенного ассортимента будет именно «мурфатларовской». Но вина и впрямь неплохие! Ужинать нам Людмила предложила в некоем подвальном кабачке с живой музыкой, причем музыка была настолько живая, что мы автоматически подергивали конечностями, как лягушки товарища Гальвани, и почти друг друга не слышали. Но это не портило впечатления от кулинарных изысков Трансильвании, даже наоборот – наконец-то мы слышали не варианты местной попсы, а действительно хорошую музыку, не фольклор, но очень неплохие его обработки. Естественно, поставил себе на заметку купить диск с национальными напевами (одна из привычек в поездках – вместо безликих полотенец и прочих сувенирных ненужностей обязательно запасаться музыкальными впечатлениями). Несколько блюд, несколько ставших уже традиционными бутылок красного «Мерло» на всех (или «Каберне»? не разбираюсь в винах, я как-то больше по пиву и бренди) – в общем, вечер удался на славу! Вечером изучал цены на rent-a-car. Получается, как я понимаю, несколько ниже, чем в остальной Европе, в том числе и Восточной: Авто 1 – 3 дня 4 – 7 дней От 8 дней Депозит Daewoo Matiz 29 26 23 200 Logan 1,6 MPI 39 34 31 200 Renault Clio, Logan 1,5 dCi 42 37 34 200 Peugeot 307, Result Megane, Ford Focus 54 49 46 300 VW Bora 59 54 51 300 Audi A4 1,9 TDI 62 57 54 300 Hyundai Santa Fe 74 69 66 300 Цены в ЕВРО по данным «CronosCar». Понятное дело, «рент-а-кары» разные, от местечковых до системных «цепочек», есть и подороже, и с другим набором транспортных средств, но, по крайней мере, есть выбор. 09 сентября 2006 года. День шестой. Сегодня нас ожидает большой день. Мы должны посмотреть отели на двух горнолыжных курортах и при этом не помереть от усердия. После завтрака выезжаем на север, в сторону города Брашов. Читать следует с ударением на последнем слоге, что вообще-то для румынского языка не характерно, поскольку он относится к романской группе и ударения в словах, соответственно, падают преимущественно на предпоследний слог. Через несколько километров проезжаем городок Буштени – такой же небольшой горнолыжный курортик, как и покинутая Синая. Несколько отелей плюс один подъемник. Кстати, говорят, что, поднявшись из Буштени в зону катания, можно докататься до Синаи, там спуститься и на поезде приехать обратно. Точно также и наоборот – из Синаи в Буштени. Такой вот своеобразный ski-train. А что? При глобальном отсутствии ski-bus-ов и малом количестве подъемников это весьма даже неплохой вариант! Первый из посещенных нами запланированных курортов – городок Предял (ударение также падает на последний слог). Можно уже говорить о некоем стандарте: здания, выстроенные в две линии вдоль единственной дороги (трассы Е-60), несколько отелей и непременный подъемник (естественно, в единственном числе). В Предяле смотрим только один отель, построенный в классическом «альпийском» стиле – в очередной раз удивляюсь несвойственным горнолыжным курортам просторным номерам, радуюсь нестандартному дизайну ресторана (второй этаж оного представляет собой круговой балкон) и бассейну с рыбками. Второй «наш» отель еще закрыт на реконструкцию, поэтому мы просто остановились, проезжая мимо, пофотографировали его и расположенную рядом церковь – ультрасовременное здание, стекло-бетон-кубизм-сплошной-хайтэк, – но зело красиво! Вообще, удивляет неровное отношение к развитию курортов: горнолыжные открыты круглый год и всегда полны народа, а черноморские, как я уже говорил, открыты только в сезон (подавляющее большинство), причем некоторые даже не на пять, а всего на 2-2,5 месяца, хотя при нормальной организации тоже могли бы приносить прибыль весь год. Одни SPA-клиники чего стоят!!! В 11 утра приезжаем в Бран – воздвигнутую на вершине скалы (кажется – вырастающую из скалы) крепость. Некогда это была первоклассная пограничная крепость, расположенная на границе равнинной Румынии и горной Трансильвании, фактически – ключ к расстилающейся под стенами долине, идущей от крепости к Бухаресту и дальше, к морю. Начало строительства относят к началу XV века. Живое балканское средневековье: небольшие комнатки, узкие галереи-переходы, секретные лестницы, спрятанные в толще стен, массивная деревянная мебель, изразцовые печи, тяжелые прокопченные потолоч
Виталий

Заказать звонок

В офисе Гранд Тур Вояж принимаются к оплате пластиковые карты! .

Отзывы об отелях (South Carpati), Румыния

Оставить отзыв об отеле (South Carpati), Румыния